kayrawlf
Üye
- Kayıt
- 31 Mayıs 2017
- Mesaj
- 60
- Tepki
- 359
- Şehir
- istanbul
- Bisiklet
- b'Twin
Konuyla ilgili olarak son bir aydır farklı kaynaklardan elde ettiğim bilgilerin derlenmiş hali aşağıdadır. İhtiyacı olanlara faydalı olmasını diliyorum...
Bisiklet seçerken; görsellik, hafiflik, marka ve fiyat pek çok kişi için ana kıstaslar niteliğindedir. Diğer yandan sırf yanlış kadro geometrisi seçimi başlı başına insanı bisikletten soğutmaya hatta ciddi ağrılarla baş başa kalmasına sebep verebilir.
Nedir bu kadro geometrisi? Neden bu kadar önemlidir? Konuyu fazla teknik detaya inmeden ve geometrik kavramlardan bize en çok lazım olacakları beraberce inceleyelim. (teknik detay içeren yazılar forumda mevcut)
Öncelikle; maksadınız hızlı ve çevik bir yol bisikleti ise “Performance (hız)” türü bir geometriye sahip bisiklet seçmeniz gerek. Ancak tırmanışta ve bozuk zeminlerde rahatlık arıyorsanız “Endurance (dayanıklılık-konfor)” türü bir bisiklet seçmeniz gerek. İkisi arasındaki farkı özetle görmek için şu çizimlere bakmanız temel bir fikir sahibi olmanızı sağlayacaktır;
Üstteki çizimde; mavi olan Performance, siyah olan ise Endurance türü bisiklet geometrisini özetlemekte, aşağıda ise iki tür arasındaki sürücü pozisyonu gösterilmektedir.
1-Kadro Geometri Kıstasları
Yol bisiklet kadroları genellikle Seat Tube Lenght (sele borusu) uzunluğunu temsil eden santimetre cinsinden olarak ölçülür. Formül ise basittir; İç bacak arası boyu x 0,67 = kadro boyu = sele borusu boyu
Bununla birlikte Top Tube Lenght de (Üst boru boyu) genellikle kadronun size uygunluğunu gösterir. Yani aslında kadro boyunu, sele borusunun uzunluğuna ek olarak bu ölçü belirler. Üst borunun uzunluğu, gidona uzanırken kol ve vücut kesişiminde oluşan açının 90°’den fazla olmasına neden olmamalıdır.
Örneğin, bir üretici, bir bisikletin koltuk borusu uzunluğunu 51 cm olarak ölçebilir ve “S” boy bir kadro olarak tanımlayabilir. Aynı ölçüm, üreticiye, bisiklet tarzına veya hatta bisikletin satıldığı bölgeye bağlı olarak X/S veya S/M olarak tanımlanabilir. Bu nedenle, bir bisikletin kote edilmiş boyutu, markalar arasında karşılaştırıldığında o kadar da kullanışlı değildir.
Kadro geometrisinin en temel iki unsuru stack ve reach’tir. Bisikletin stack ve reach değerini bilmek, farklı üreticiler arasında karşılaştırma yapmanızı ve “seat tube (sele borusu) ölçümünün ne olduğuna bakılmaksızın, size uyacak olup olmadığını hemen öğrenmenizi sağlayacaktır.
Stack:
Orta göbek merkezinden head tube (üst boru) tepesine dikey olarak ölçülür. Bu, bir kadronun ne kadar yüksek olduğunun bir göstergesidir. Dayanıklılık yol bisikletleri tipik olarak yarış odaklı yol bisikletlerine kıyasla daha fazla desteye sahiptir.
· Performance için kısa, endurance için uzun olmalı
Reach:
Orta göbek merkezinden head tube (üst boru) üst merkezine yatay olarak ölçülür. Bu, bir kadronun uzunluğunun gösterimini verir. Performans yarış bisikletleri genelde dayanıklılık bisikletlerinden daha uzun bir mesafeye sahip olur ve aerodinami geliştirmek için daha düşük bir cephe profili oluşturur.
· Performance için uzun, endurance için kısa olmalı
Seat Tube Angle (sele borusu açısı):
Sele borusunun yer ile yaptığı açıdır. Bu açı bisikletin sürüşünü etkileyen en önemli faktördür. Sele borusu ofsetinin veremediği ölçüleri verebilir. Bu şekilde bisiklet üzerinde daha farklı pozisyon duruşları sağlayabilirsiniz. Örneğin zamana karşı bisikletlerinde bu açı çok dik olur. Böylece triatlon gidonlarının tutuşunu, sürücünün ileri-geri pozisyonunu çok değiştirmeden kullanması sağlanır.
· Performance için dik açı, endurance için çok az daha eğimli olmalı.
Head Tube Lenght (alın borusu uzunluğu):
Ön çatal ekseniyle gidon merkezi arasındaki uzaklıktır. Gidon boğazının uzunca olması bisikletçinin ağırlığının arka ve ön tarafta daha dengeli dağıtılmasını sağlar. Bu ölçü genellikle aero pozisyon almak için önemlidir. Kısa alın borusu kullanan bisikletlerde daha çok eğilip daha aero bir pozisyona geçebilirsiniz. Daha uzun alın borusu ise daha dik bir sürüş sağlayacaktır.
· Performance için kısa, endurance için uzun
Head tube Angle (alın borusu açısı):
head tube açısı head tube’un zemine açısını belirtir ve genelde ‘düşük’ veya 'dik' olarak tanımlanır. Bu açı dikleştikçe bisiklet hakimiyeti hassaslaşır (yani yönlendirme daha hızlı ve kolaydır) ve daha iyi tırmanır. Daha düşük açılarda hakimiyet hassasiyeti daha azdır fakat yüksek hızlarda kontrol çok daha kolaydır. Düşük head tube açısı bisikleti yönlendirmek için daha fazla çaba gerektirir, ancak yavaş hızlarda daha iyi performans gösterir. Performans yol yarışı bisikletlerinde head tube dik açıya sahiptir, yönlendirmek için daha az çaba gerektiren yüksek hızda sürüş için daha iyi sonuçlar verir.
· Performance ve endurance her ikisi için de dik açı.
Chain stay lenght (Rear Center) (Zincir Borusu Uzunluğu):
Orta göbek ile arka göbek arasındaki mesafedir. Bu uzunluk bisikletin atikliği ve dengesini etkileyen bir ölçüdür. Kısa olması, wheelbase’in (aks mesafesi) kısalmasına neden olacak ve bisikletin atikliğini arttıracaktır. Kısalması arka tekerleğin ön tekerleği ne kadar çabuk takip ettiğini etkiler, bu da haliyle atikliği arttırır. Daha uzun zincir borusu bisikletin dengesini arttıracak fakat ani dönüşlerde veya ani hareketlerde tepkisi daha yavaş/az olacaktır. Ama zincir borusunun uzun olması arka üçgeni de büyüteceğinden bisikleti daha rahat bir bisiklet yapacaktır. Bu mesafe ne kadar uzun olursa konfor o oranda artar. Fakat bu kez de bisiklet ataklığını kaybeder ve yokuşlarda verimsiz bir sürüş ortaya çıkar. Yarış ve dayanıklılık bisikletlerinden ziyade uzun olması tur bisikletleri için idealdir.
· Performance ve endurance her ikisi için de kısa olmalı.
Wheelbase (aks/dingil uzuzluğu):
Ön göbek ve arka göbek arasındaki mesafedir. Uzun bir aks uzunluğu dengeyi sağlayacak fakat manevra kabiliyetini azaltacak, diğer yandan uzun olması bisikletin konforunu arttıracaktır. 'kısa' aks/dingil mesafesine sahip bisikletler daha keskin kullanıma neden olur.
Bunun uzun olması, bisiklete düz yollarda rahat kullanım, kısa olması duyarlılık, ataklık sağlar.
· Performance ve endurance her ikisi için de kısa olmalı.
Bottom Bracket (BB) Drop:
Ön ve arka teker merkezleri arasındaki sanal yatay çizgi ile, orta göbek merkezi arasındaki dik mesafedir. Bottom bracket Drop ne kadar alçalırsa, binicilerin ağırlık merkezi de aşağı ineceğinden hız için daha dengeli bir platform yaratarak daha iyi sürüş sağlar. Bottom bracket drop, bisikletin amacına bağlı olarak tipik olarak 60 mm - 80 mm arasında değişir.
· düşük olması hız dengesi için, yüksek olması bozuk zemin ve tümsek geçişleri için iyi.
2-Geometri kıstaslarını kullanmak;
Yukarıda geçen ölçülerde uzun, kısa, dik açı, eğilimli açı terimleri kendi başlarına bir şey ifade etmezler. Uzun ama neye göre uzun? Kısa ama neye göre kısa? Dik açılı ama neye göre dik açılı? Tüm bu soruların anlam kazanması için aynı türden en az iki bisikleti geometri kıstasları açısından birbirleri ile kıyaslamamız gerek, ancak bu şekilde hangi bisiklet bizim için daha uygun sorusuna cevap verebiliriz.
(Önemli not: Aklınıza şöyle bir soru gelebilir; küçük boy kadrolarda doğal olarak mesela alın borusu kısa olacaktır, ama kadro boyu büyüdükçe alın borusu uzunluğu da artacak. Bu durum geometriyi olumsuz etkiler mi? kadro boyları büyüdükçe yukarıda geçen tüm kıstaslar da orantılı olarak uzarlar. Her boru aynı oranda büyüdüğü için bu performans açısından bir şey değiştirmez)
Birkaç bisiklet arasında seçim yapma aşamasına geldiğinizde, bu bisikletlerin size uygun olan kadro boyu geometri ölçülerini birbirleri ile kıyaslamanız ve yukarıda açıklanan kıstaslar eşliğinde amacınıza en uygun olan bisikleti tespit etmeniz gerek. Ancak bu kıyaslamanın daha anlamlı olması için; almayı en çok istediğiniz profesyonel bisikletin geometri ölçülerini de bu kıyaslamaya dahil etmeniz daha isabetli bir sonuç ortaya çıkartır.
Sonuçta çok pahalı olan bu profesyonel bisikletler rüzgâr tüneli de dahil olmak üzere pek çok simülasyon aracılığı ile geliştirilerek kusursuz bir geometriye sahip olmaları amaçlanır. Alacağımız düşük bütçeli bir bisikletin geometri olarak böylesine profesyonel bir bisikletin sahip olduğu geometriye olabildiğince yakın olmasının sağlayacağı avantajı açıklamaya gerek var mı?
Şimdi bir örnekle konuyu daha anlaşılır kılalım…
Diyelim ki bir yol bisikleti almaya karar verdik ve beğendiğimiz üç farklı markaya ait üç bisiklet arasında kaldık. Maksadımız bisikleti şehir yollarında kullanmak, bu sebeple endurance/dayanıklılık türünde bir bisiklete ihtiyacımız var. Ancak bir bisikletin hız için mi yoksa dayanıklılık için mi olduğu konusunda da yeterli bilgimiz yok veya tereddütlerimiz var ve bize bir an önce bisiklet satmak isteyen satıcının söylediklerine göre de davranmak istemiyoruz.
Bu klasmanda en çok beğendiğimiz bisikletin de Trek Madone 9.9 H2 versiyonu olduğunu varsayalım. (NOT: H1 versiyonu kadro geometrisi olarak hız amaçlı olarak tasarlanmıştır) ve kadro boyumuz da 52 olsun.
Beğendiğimiz bisikletler ise; cube attain, focus coya ve (link) olsun.
Öncelikle şu siteye giriş yapıyoruz; (link)
Karşımıza çıkan arama kutusuna önce trek yazıp, çıkan listeden madone 9.9 H2 versiyonunu seçiyoruz, karşımıza kadro boyları seçeneği çıkacak, buradan 52 (ya da listede 52 yok ise seat tube c-t ölçüsüne göre ona en yakın olanı) seçiyoruz. Sonra arama alanına üç tercihimizi de sırayla girip enter tuşuna basarak her seferinde 52 kadro boyunu seçip, sonunda “Compare” düğmesine tıklıyoruz. Ve sonuç karşımıza şu şekilde çıkacak;
Geometri bölümünde açıkladığımız kıstaslar ışığında verileri yan yana karşılaştırdığımızda hayalimizdeki bisiklet olan Trek Madonne 9.9 H2’ye geometri olarak en yakın bisikletin Cube Attain olduğunu görebiliyoruz. Şu durumda bizim ihtiyacımızı karşılayacak en iyi 1. Seçenek Cube attain, 2. Seçenek ise Spesialized Allez E5. Focus Coya’nın ise endurance geometriden ziyade hız amaçlı tasarlandığı ölçülerden ortaya çıkıyor zaten.
3- Kendi Bike Fit’ini kendin yap:
Bike fit: aldığınız bisikletin tam olarak kendi bedeninize uyacak şekilde ayarlarının yapılmasıdır. Bunun iki yolu vardır; ya bike fit yapan bir yere giderek yaptıracaksınız ya da kendi başınıza... (İlk seçenek imkan dahilinde ise önerilir; özel eğitim almış personeller ve özel ekipmanlar kullanılarak sıfır hata ile ayarlarınız yapılırken, sürüş pozisyonunuzda bir kusur varsa bunlar da düzeltilir)
Kendiniz bike fit yapmaya karar verdiyseniz ilk iş olarak şu siteye giriş yapıyoruz;
(link)
Çıkan ilk sayfada;
Gender: erkek/kadın
Bike tipe: Road/mountain/triatlon (yol bisikleti için Road seçilecek)
Measure yourself using:inc/cm (yok bisikleti için cm seçilecek)
bu seçeneklerden uygun olanların üzerine tıklayarak seçimlerimiz yaparak devam ederek bir sonraki sayfaya geçiyoruz...
Bir sonraki sayfada detaylı olarak ölçülerimizi gireceğiz. Mümkünse bir arkadaşınız bu ölçüleri mezura veya metre ile alsın, kendi başınıza hatalı ölçüm yapabilirsiniz. Gereken ölçüler sırası ile şunlar;
Actual inseam (ayaklarınız çıplakken) iç bacak ölçüsü
Trunk oturur vaziyette iken oturduğunuz yerden omuz hizanıza kadar olan ölçü
Forearm parmaklarınızla gidonu tutar gibi yaparak ön kol ölçünüz.
Arm yine parmaklarınızla giden tutar gibi yaparak tam kol ölçünüz
Thigh düz bir zemine oturup sırtınızı duvara dik olarak tam yaslayın. duvar ile dizkapağı arasındaki mesafeyi ölçün.
Lower leg (ayaklarınız çıplakken) oturur vaziyette iken zeminle dizkapağı üstü arası mesafenin ölçüsü
Sternal notch (ayaklarınız çıplakken) dik vaziyette durun, zeminden adem elmasına kadar olan mesafenin ölçüsü.
Total height (ayaklarınız çıplakken) tam boy ölçünüz.
tüm bu ölçüleri sırası ile girip devam tuşuna tıkladığınızda sonuç sayfasına geleceksiniz. kendi ölçülerimi örnek olarak girdiğim de çıkan sonuca bakalım;
Seat Tube CT ölçüsüne göre benim için uygun kadro boyu: 53
bisiklet üzerinde yapmam gereken ayarlar;
Bu ayarları yaptıktan sonra bisikletinize binerseniz tam olarak size uygun hale gelmiş bir bisikletiniz olur ve yanlış ayardan dolayı bel, boyun, diz ağrısı çekmenize gerek kalmaz.
4-Kadro materyalleri; karbon mu alüminyum mu?
Karbon;
Eksik kalmış bir şey gözünüze çarpar ise, konu başlığı altına eklemenizi rica eder, teşekkür ederim...
Bisiklet seçerken; görsellik, hafiflik, marka ve fiyat pek çok kişi için ana kıstaslar niteliğindedir. Diğer yandan sırf yanlış kadro geometrisi seçimi başlı başına insanı bisikletten soğutmaya hatta ciddi ağrılarla baş başa kalmasına sebep verebilir.
Nedir bu kadro geometrisi? Neden bu kadar önemlidir? Konuyu fazla teknik detaya inmeden ve geometrik kavramlardan bize en çok lazım olacakları beraberce inceleyelim. (teknik detay içeren yazılar forumda mevcut)
Öncelikle; maksadınız hızlı ve çevik bir yol bisikleti ise “Performance (hız)” türü bir geometriye sahip bisiklet seçmeniz gerek. Ancak tırmanışta ve bozuk zeminlerde rahatlık arıyorsanız “Endurance (dayanıklılık-konfor)” türü bir bisiklet seçmeniz gerek. İkisi arasındaki farkı özetle görmek için şu çizimlere bakmanız temel bir fikir sahibi olmanızı sağlayacaktır;
Üstteki çizimde; mavi olan Performance, siyah olan ise Endurance türü bisiklet geometrisini özetlemekte, aşağıda ise iki tür arasındaki sürücü pozisyonu gösterilmektedir.
1-Kadro Geometri Kıstasları
Yol bisiklet kadroları genellikle Seat Tube Lenght (sele borusu) uzunluğunu temsil eden santimetre cinsinden olarak ölçülür. Formül ise basittir; İç bacak arası boyu x 0,67 = kadro boyu = sele borusu boyu
Bununla birlikte Top Tube Lenght de (Üst boru boyu) genellikle kadronun size uygunluğunu gösterir. Yani aslında kadro boyunu, sele borusunun uzunluğuna ek olarak bu ölçü belirler. Üst borunun uzunluğu, gidona uzanırken kol ve vücut kesişiminde oluşan açının 90°’den fazla olmasına neden olmamalıdır.
Örneğin, bir üretici, bir bisikletin koltuk borusu uzunluğunu 51 cm olarak ölçebilir ve “S” boy bir kadro olarak tanımlayabilir. Aynı ölçüm, üreticiye, bisiklet tarzına veya hatta bisikletin satıldığı bölgeye bağlı olarak X/S veya S/M olarak tanımlanabilir. Bu nedenle, bir bisikletin kote edilmiş boyutu, markalar arasında karşılaştırıldığında o kadar da kullanışlı değildir.
Kadro geometrisinin en temel iki unsuru stack ve reach’tir. Bisikletin stack ve reach değerini bilmek, farklı üreticiler arasında karşılaştırma yapmanızı ve “seat tube (sele borusu) ölçümünün ne olduğuna bakılmaksızın, size uyacak olup olmadığını hemen öğrenmenizi sağlayacaktır.
Stack:
Orta göbek merkezinden head tube (üst boru) tepesine dikey olarak ölçülür. Bu, bir kadronun ne kadar yüksek olduğunun bir göstergesidir. Dayanıklılık yol bisikletleri tipik olarak yarış odaklı yol bisikletlerine kıyasla daha fazla desteye sahiptir.
· Performance için kısa, endurance için uzun olmalı
Reach:
Orta göbek merkezinden head tube (üst boru) üst merkezine yatay olarak ölçülür. Bu, bir kadronun uzunluğunun gösterimini verir. Performans yarış bisikletleri genelde dayanıklılık bisikletlerinden daha uzun bir mesafeye sahip olur ve aerodinami geliştirmek için daha düşük bir cephe profili oluşturur.
· Performance için uzun, endurance için kısa olmalı
Seat Tube Angle (sele borusu açısı):
Sele borusunun yer ile yaptığı açıdır. Bu açı bisikletin sürüşünü etkileyen en önemli faktördür. Sele borusu ofsetinin veremediği ölçüleri verebilir. Bu şekilde bisiklet üzerinde daha farklı pozisyon duruşları sağlayabilirsiniz. Örneğin zamana karşı bisikletlerinde bu açı çok dik olur. Böylece triatlon gidonlarının tutuşunu, sürücünün ileri-geri pozisyonunu çok değiştirmeden kullanması sağlanır.
· Performance için dik açı, endurance için çok az daha eğimli olmalı.
Head Tube Lenght (alın borusu uzunluğu):
Ön çatal ekseniyle gidon merkezi arasındaki uzaklıktır. Gidon boğazının uzunca olması bisikletçinin ağırlığının arka ve ön tarafta daha dengeli dağıtılmasını sağlar. Bu ölçü genellikle aero pozisyon almak için önemlidir. Kısa alın borusu kullanan bisikletlerde daha çok eğilip daha aero bir pozisyona geçebilirsiniz. Daha uzun alın borusu ise daha dik bir sürüş sağlayacaktır.
· Performance için kısa, endurance için uzun
Head tube Angle (alın borusu açısı):
head tube açısı head tube’un zemine açısını belirtir ve genelde ‘düşük’ veya 'dik' olarak tanımlanır. Bu açı dikleştikçe bisiklet hakimiyeti hassaslaşır (yani yönlendirme daha hızlı ve kolaydır) ve daha iyi tırmanır. Daha düşük açılarda hakimiyet hassasiyeti daha azdır fakat yüksek hızlarda kontrol çok daha kolaydır. Düşük head tube açısı bisikleti yönlendirmek için daha fazla çaba gerektirir, ancak yavaş hızlarda daha iyi performans gösterir. Performans yol yarışı bisikletlerinde head tube dik açıya sahiptir, yönlendirmek için daha az çaba gerektiren yüksek hızda sürüş için daha iyi sonuçlar verir.
· Performance ve endurance her ikisi için de dik açı.
Chain stay lenght (Rear Center) (Zincir Borusu Uzunluğu):
Orta göbek ile arka göbek arasındaki mesafedir. Bu uzunluk bisikletin atikliği ve dengesini etkileyen bir ölçüdür. Kısa olması, wheelbase’in (aks mesafesi) kısalmasına neden olacak ve bisikletin atikliğini arttıracaktır. Kısalması arka tekerleğin ön tekerleği ne kadar çabuk takip ettiğini etkiler, bu da haliyle atikliği arttırır. Daha uzun zincir borusu bisikletin dengesini arttıracak fakat ani dönüşlerde veya ani hareketlerde tepkisi daha yavaş/az olacaktır. Ama zincir borusunun uzun olması arka üçgeni de büyüteceğinden bisikleti daha rahat bir bisiklet yapacaktır. Bu mesafe ne kadar uzun olursa konfor o oranda artar. Fakat bu kez de bisiklet ataklığını kaybeder ve yokuşlarda verimsiz bir sürüş ortaya çıkar. Yarış ve dayanıklılık bisikletlerinden ziyade uzun olması tur bisikletleri için idealdir.
· Performance ve endurance her ikisi için de kısa olmalı.
Wheelbase (aks/dingil uzuzluğu):
Ön göbek ve arka göbek arasındaki mesafedir. Uzun bir aks uzunluğu dengeyi sağlayacak fakat manevra kabiliyetini azaltacak, diğer yandan uzun olması bisikletin konforunu arttıracaktır. 'kısa' aks/dingil mesafesine sahip bisikletler daha keskin kullanıma neden olur.
Bunun uzun olması, bisiklete düz yollarda rahat kullanım, kısa olması duyarlılık, ataklık sağlar.
· Performance ve endurance her ikisi için de kısa olmalı.
Bottom Bracket (BB) Drop:
Ön ve arka teker merkezleri arasındaki sanal yatay çizgi ile, orta göbek merkezi arasındaki dik mesafedir. Bottom bracket Drop ne kadar alçalırsa, binicilerin ağırlık merkezi de aşağı ineceğinden hız için daha dengeli bir platform yaratarak daha iyi sürüş sağlar. Bottom bracket drop, bisikletin amacına bağlı olarak tipik olarak 60 mm - 80 mm arasında değişir.
· düşük olması hız dengesi için, yüksek olması bozuk zemin ve tümsek geçişleri için iyi.
2-Geometri kıstaslarını kullanmak;
Yukarıda geçen ölçülerde uzun, kısa, dik açı, eğilimli açı terimleri kendi başlarına bir şey ifade etmezler. Uzun ama neye göre uzun? Kısa ama neye göre kısa? Dik açılı ama neye göre dik açılı? Tüm bu soruların anlam kazanması için aynı türden en az iki bisikleti geometri kıstasları açısından birbirleri ile kıyaslamamız gerek, ancak bu şekilde hangi bisiklet bizim için daha uygun sorusuna cevap verebiliriz.
(Önemli not: Aklınıza şöyle bir soru gelebilir; küçük boy kadrolarda doğal olarak mesela alın borusu kısa olacaktır, ama kadro boyu büyüdükçe alın borusu uzunluğu da artacak. Bu durum geometriyi olumsuz etkiler mi? kadro boyları büyüdükçe yukarıda geçen tüm kıstaslar da orantılı olarak uzarlar. Her boru aynı oranda büyüdüğü için bu performans açısından bir şey değiştirmez)
Birkaç bisiklet arasında seçim yapma aşamasına geldiğinizde, bu bisikletlerin size uygun olan kadro boyu geometri ölçülerini birbirleri ile kıyaslamanız ve yukarıda açıklanan kıstaslar eşliğinde amacınıza en uygun olan bisikleti tespit etmeniz gerek. Ancak bu kıyaslamanın daha anlamlı olması için; almayı en çok istediğiniz profesyonel bisikletin geometri ölçülerini de bu kıyaslamaya dahil etmeniz daha isabetli bir sonuç ortaya çıkartır.
Sonuçta çok pahalı olan bu profesyonel bisikletler rüzgâr tüneli de dahil olmak üzere pek çok simülasyon aracılığı ile geliştirilerek kusursuz bir geometriye sahip olmaları amaçlanır. Alacağımız düşük bütçeli bir bisikletin geometri olarak böylesine profesyonel bir bisikletin sahip olduğu geometriye olabildiğince yakın olmasının sağlayacağı avantajı açıklamaya gerek var mı?
Şimdi bir örnekle konuyu daha anlaşılır kılalım…
Diyelim ki bir yol bisikleti almaya karar verdik ve beğendiğimiz üç farklı markaya ait üç bisiklet arasında kaldık. Maksadımız bisikleti şehir yollarında kullanmak, bu sebeple endurance/dayanıklılık türünde bir bisiklete ihtiyacımız var. Ancak bir bisikletin hız için mi yoksa dayanıklılık için mi olduğu konusunda da yeterli bilgimiz yok veya tereddütlerimiz var ve bize bir an önce bisiklet satmak isteyen satıcının söylediklerine göre de davranmak istemiyoruz.
Bu klasmanda en çok beğendiğimiz bisikletin de Trek Madone 9.9 H2 versiyonu olduğunu varsayalım. (NOT: H1 versiyonu kadro geometrisi olarak hız amaçlı olarak tasarlanmıştır) ve kadro boyumuz da 52 olsun.
Beğendiğimiz bisikletler ise; cube attain, focus coya ve (link) olsun.
Öncelikle şu siteye giriş yapıyoruz; (link)
Karşımıza çıkan arama kutusuna önce trek yazıp, çıkan listeden madone 9.9 H2 versiyonunu seçiyoruz, karşımıza kadro boyları seçeneği çıkacak, buradan 52 (ya da listede 52 yok ise seat tube c-t ölçüsüne göre ona en yakın olanı) seçiyoruz. Sonra arama alanına üç tercihimizi de sırayla girip enter tuşuna basarak her seferinde 52 kadro boyunu seçip, sonunda “Compare” düğmesine tıklıyoruz. Ve sonuç karşımıza şu şekilde çıkacak;
Geometri bölümünde açıkladığımız kıstaslar ışığında verileri yan yana karşılaştırdığımızda hayalimizdeki bisiklet olan Trek Madonne 9.9 H2’ye geometri olarak en yakın bisikletin Cube Attain olduğunu görebiliyoruz. Şu durumda bizim ihtiyacımızı karşılayacak en iyi 1. Seçenek Cube attain, 2. Seçenek ise Spesialized Allez E5. Focus Coya’nın ise endurance geometriden ziyade hız amaçlı tasarlandığı ölçülerden ortaya çıkıyor zaten.
3- Kendi Bike Fit’ini kendin yap:
Bike fit: aldığınız bisikletin tam olarak kendi bedeninize uyacak şekilde ayarlarının yapılmasıdır. Bunun iki yolu vardır; ya bike fit yapan bir yere giderek yaptıracaksınız ya da kendi başınıza... (İlk seçenek imkan dahilinde ise önerilir; özel eğitim almış personeller ve özel ekipmanlar kullanılarak sıfır hata ile ayarlarınız yapılırken, sürüş pozisyonunuzda bir kusur varsa bunlar da düzeltilir)
Kendiniz bike fit yapmaya karar verdiyseniz ilk iş olarak şu siteye giriş yapıyoruz;
(link)
Çıkan ilk sayfada;
Gender: erkek/kadın
Bike tipe: Road/mountain/triatlon (yol bisikleti için Road seçilecek)
Measure yourself using:inc/cm (yok bisikleti için cm seçilecek)
bu seçeneklerden uygun olanların üzerine tıklayarak seçimlerimiz yaparak devam ederek bir sonraki sayfaya geçiyoruz...
Bir sonraki sayfada detaylı olarak ölçülerimizi gireceğiz. Mümkünse bir arkadaşınız bu ölçüleri mezura veya metre ile alsın, kendi başınıza hatalı ölçüm yapabilirsiniz. Gereken ölçüler sırası ile şunlar;
Actual inseam (ayaklarınız çıplakken) iç bacak ölçüsü
Trunk oturur vaziyette iken oturduğunuz yerden omuz hizanıza kadar olan ölçü
Forearm parmaklarınızla gidonu tutar gibi yaparak ön kol ölçünüz.
Arm yine parmaklarınızla giden tutar gibi yaparak tam kol ölçünüz
Thigh düz bir zemine oturup sırtınızı duvara dik olarak tam yaslayın. duvar ile dizkapağı arasındaki mesafeyi ölçün.
Lower leg (ayaklarınız çıplakken) oturur vaziyette iken zeminle dizkapağı üstü arası mesafenin ölçüsü
Sternal notch (ayaklarınız çıplakken) dik vaziyette durun, zeminden adem elmasına kadar olan mesafenin ölçüsü.
Total height (ayaklarınız çıplakken) tam boy ölçünüz.
tüm bu ölçüleri sırası ile girip devam tuşuna tıkladığınızda sonuç sayfasına geleceksiniz. kendi ölçülerimi örnek olarak girdiğim de çıkan sonuca bakalım;
Seat Tube CT ölçüsüne göre benim için uygun kadro boyu: 53
bisiklet üzerinde yapmam gereken ayarlar;
- stem/gidon sapı ölçüsünün 10 cm olması gerek. Şayet bisiklet üzerinde daha kısa bir sap var ise bunu 10 cm'lik gidon sapı ile değiştirmem gerek.
- Saddle Handebar/sele-gidon arası ölçü: 52 cm olacak şekilde seleyi ileri-geri doğru ayarlamam gerek
- BB saddle/sele yüksekliği: 70-72 cm arası; selenin üst kısmı ile orta göbek merkezi arasındaki mesafeyi buna göre ayarlamam gerek.
- saddle Setback: sele ayarlandıktan sonra sele önü ile orta göbek merkezi arasındaki izdüşüm ölçüsünün 3,4-4 cm arasında olması gerek. Bunun dışında bir ölçü çıkıyorsa dokunmamak, sürüş esnasında bir rahatsızlık var ise sele ileri-geri alınarak bu ölçünün yapılması gerek.
Bu ayarları yaptıktan sonra bisikletinize binerseniz tam olarak size uygun hale gelmiş bir bisikletiniz olur ve yanlış ayardan dolayı bel, boyun, diz ağrısı çekmenize gerek kalmaz.
4-Kadro materyalleri; karbon mu alüminyum mu?
Karbon;
- Seri üretimi henüz mümkün olmadığı için maliyeti yüksek bir materyaldir. bu sebeple karbon bisikletler doğal olarak (şimdilik) pahalıdır.
- Tek parça (monoblock) olarak ve kadro üretmek mümkündür ve dilediğiniz şekli verebilirsiniz; bu sayede rüzgar direnci daha az ve esnemezliği daha yüksek bir kadro ortaya çıkar.
- önden gelecek darbelere karşı alüminyuma göre daha dirençlidir, bu tip darbelere karşı kırılma riski alüminyuma göre daha azdır.
- yanal darbelere karşı zayıftır. Örneğin bisiklet üzerinde ve kaldırıma paralel giderken, kaldırıma doğru düşerseniz ve kaldırım kenarı kadroya denk gelecek şekilde çarparsa, ağırlığınızın da etkisiyle kadro kırılabilir. Alüminyum kadronun ise böyle bir durumda boyası çizilir ya da ezik oluşur ancak kalkıp yolunuza devam edersiniz.
- tüm komponentleri takılmış üst düzey bir karbon bisiklet 7 kg civarı iken, aynı komponentlerin takıldığı alüminyum bisiklette bu rakam en az 9 kg civarında olacaktır. (UCI tarafından 6,8 kg altı ağırlıkta bisikletler yarışmaya dahil edilmez. Bu seviyeden daha hafif bisikletler dayanıklılığını yitireceği için risk teşkil eder.)
- Giriş seviyesi karbon bisikletlerde kullanılan karbon fiber düşük kalitelidir ve kırılma riski daha yüksektir.
- Yukarıdaki tespitlere ek olarak:
- iki tip alüminyum çeşidi kullanılmaktadır; 6061 ve 7005.
- 6061: daha esnek ve biraz daha hafif bir yapıdadır. Yerden gelen titreşimleri daha iyi absorbe eder. Endurance tip bisiklet alırken iyi bir tercihtir.
- 7005: 6061'e göre %10 daha dayanıklı ve serttir. Bu sayede özellikle orta göbek bölgesinde esnemezlik konusunda daha iyidir. Ancak handikap olarak yerden gelen titreşim ve sarsıntıları büyük ölçüde biniciye aktarır. Hız tipi bisikletler için daha uygundur.
Eksik kalmış bir şey gözünüze çarpar ise, konu başlığı altına eklemenizi rica eder, teşekkür ederim...
